Как самостоятельно поменять прокладку клапанной крышки?

Как отличить впускной распредвал от выпускного ВАЗ-2112: фото

Распредвалы 16-клапанной ВАЗ-2112 впускают рабочую смесь и выпускают выхлопные газы. В отличие от 8-клапанного двигателя, где для впуска и выпуска используется распределительный вал, 16-клапанный двигатель имеет свой собственный элемент для каждой ступени. Это не только улучшает характеристики двигателя, но и помогает снизить расход топлива.

Фото впускного и выпускного распредвалов

Впускной и выпускной распредвалы обозначены на фото стрелками. На фото двигатель со снятой клапанной крышкой

Различие распредвалов

Разница между впускным и выпускным распредвалами в наличии проточки для датчика фаз газораспределения

По сути, разницы в конструкции выпускного и впускного распредвалов нет. Есть только одна причина, по которой они не взаимозаменяемы. На впускном распредвале имеется выступ, предназначенный для датчика фаз газораспределения.

Некоторые автолюбители вместо штатных заводских распредвалов устанавливают спортивные распредвалы, увеличивающие мощность. Вот где начинается существенная разница.

Распредвал впускных клапанов имеет больший кулачок, который, в свою очередь, открывает клапан не на 7,6 мм, а на 13,2 мм. Это позволяет двигателю повысить его силовые характеристики. Таким образом, сам выхлоп имеет несколько другие характеристики: клапан открывается не на 7,6 мм, а на 10,8 мм, что значительно добавляет мощности.

Отличия спортивных распредвалов

Распредвалы 16-клапанного двигателя на ВАЗ-2112 конструктивными особенностями не отличаются, разве что на впускном валу выточена дополнительная кромка для датчика (фаз) распредвала. Если в некоторых местах перепутать элементы впуска и выпуска, это приведет к нарушению фаз газораспределения, а если двигатель долгое время работал в таком режиме, то владельцу неизбежно придется столкнуться с капитальным ремонтом системы газораспределения блокировать голову, чтобы лучше.

Чем важен кузовной ремонт?

В чем заключается необходимость проведения кузовного ремонта? Ответ довольно прост. Во-первых, он обеспечивает безупречный внешний вид транспортного средства, а красивый автомобиль является предметом гордости любого мужчины. Во-вторых, ощущать комфорт во время езды тоже очень приятно. И, в-третьих, отремонтированная машина – безопасная машина.

Кузовной ремонт позволяет:

• Устранить любые дефекты кузова, которые появились после ДТП;
• Избавиться от коррозии и провести профилактические меры против ее появления;
• Защитить авто от губительного воздействия погодных факторов;
• Надежно закрепить все кузовные детали, благодаря чему повышается безопасность движения;
• Провести своевременную замену износившихся деталей;
• Профилактика позволит в будущем избежать замены всего кузова целиком, что существенно сэкономит ваши деньги.

Преимущества 16-клапанного двигателя

ВАЗ 2112 с 16 клапанами двигателя имеет ряд преимуществ перед автомобилями этой же марки, но с меньшим количеством клапанов. Главное его достоинство заключается в возможности достижения максимальной мощности двигателя, независимо от типа последнего. (см. рисунок).

1. ВАЗ 2112 с объемом 1500 кубических см., имеет 77 лошадиных сил.
2. ВАЗ 2112 того же объема может иметь мощность до 90 лошадиных сил.

Такая разница возможна благодаря тому, что во втором случае наполнение цилиндров тепловоздушной смесью гораздо выше.

Кроме этого, плюсы 16-клапанного двигателя:

Более качественная работа системы охлаждения и, как результат, большая прочность узла.
Возможность повышения детонационной стойкости мотора

Это особенно важно, если используется низкокачественное топливо.
При наличии 16 клапанов впускной и выпускной тракты разносятся по разные стороны от ГБЦ, что облегчает их монтаж, ремонт и т.д.

болтов головки блока цилиндров, клапанной крышки, форсунок и т.д.

Головка блока цилиндров (ГБЦ) в двигателе играет чрезвычайно важную роль. В ней размещён газораспределительный механизм, который отвечает за порядок впрыска топлива и отвода отработанных газов. ГБЦ находится под постоянным воздействием большого давления газов и высокой температуры. Крепится ГБЦ при помощи болтов, шпилек и гаек, к правильной затяжке которых предъявляются повышенные требования.

Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

Работа динамометрическим ключом

Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

Проверка плосткости головки блока специальной линейкой

Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

• неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
• срыв ниток резьбы;
• механическое разрушение тела болта;
• проворачивание граней у гайки или головки болта;
• разрушение гравёрных шайб.

Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

Какое усилие нужно прикладывать

Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

Что нужно для замены прокладки клапанной крышки?

• торцовый ключ на 10 мм
• плоскогубцы или отвертка (зависит от того какие на Вашем Лачетти стоят хомуты)
• желательно динамометрический ключ. Если нет, тогда можно и без него

• Собственно, сама прокладка.
• Герметик. Многие с «пеной у рта» доказывают, что силиконовый использовать нельзя, потому что можно «отравить» датчик кислорода. Это утверждение не совсем соответствует действительности. Силиконовые герметики бывают разные. Поэтому, покупайте тот, на тюбике которого есть надпись:»Безопасный для кислородных датчиков». Либо можно определить по запаху герметика — не должно быть характерного запаха уксуса, а в идеале — не должно быть никакого запаха вообще! Как правило, производители автомобильных герметиков практически уже не производят опасных для датчиков силиконов. Если всё же боитесь использовать силиконовые герметики, тогда возьмите любые другие. Но я остановил свой выбор все-таки на силиконовом герметике — у них масса преимуществ перед альтернативными, начиная от лучшей адгезии и долговечности и, заканчивая высокой степенью эластичности, которая дает возможность применять его также на подвижных конструкциях, не снижая при этом качество заделки стыков. Также прочитайте инструкцию, чтобы после застывания, герметик выдерживал высокую температуру.
• уплотнительные колечки под болты — 15шт. Можно использовать КАМАЗовские, белые из силикона. Я допустим нашёл красные силиконовые колечки. Даже не знаю от чего они, но стоят в разы дешевле оригинальных.
• желательно купить сразу пару болтов про запас, чтобы потом не бегать в магазин снова, так как они очень легко ломаются!
• какое-нибудь моющее средство для мойки клапанной крышки. У меня было вот это. Быстро и удобно.

Внимание! Такие колечки под болты, как у меня, имеют номер 96353007. Они ставились до 2011 года

После 2011 года стоят колечки нового образца под номером 25185121. Они не взаимозаменяемы. Вот фото колечек после 2011 года.

В период 2011 — 2012 годов могли устанавливаться уплотнители болтов как первого варианта, так и второго. Поэтому перед заказом запчастей лучше проверить, что установлено на Вашем авто.

Моя точка зрения

На мой взгляд, на приобретение автомобиля владелец может потратить 10% личного дохода. Это будет адекватное соотношение.

Я всегда беру машину в лизинг или в крайнем случае в кредит. Почему я предпочитаю лизинг?

• Не нужно вкладывать значительные деньги в получение нового автомобиля. А новые авто мне нравятся, с ними нет никаких сложностей, они прекрасно обслуживаются.
• Легко поменять автомобиль на новый. Здорово, что я могу менять автомобиль каждые три года, ведь технологии развиваются.
• Вклад денег в развитие бизнеса. Лизинг или кредит позволяют не тратить все ресурсы на железяку, а вложить их в новые проекты и продукты компании. Это рационально. Инвестиции в бизнес приносят гораздо большую отдачу.

Устройство привода

За правильную и своевременную работу клапанного механизма отвечает распределительный вал и . Конструкция и количество распредвалов для каждого типа двигателя выбирается индивидуально. Деталь представляет собой вал, на котором выполнены кулачки определенной формы. Проворачиваясь, они оказывают давление на толкатели, гидрокомпенсаторы или коромысла и открывают клапана. Тип схемы зависит от конкретного двигателя.

Газораспределительный механизм

Распредвал находится непосредственно в головке блока цилиндров. Привод к нему идет от коленчатого вала. Это может быть цепная, ременная или зубчатая передача. Наиболее надежной является цепная, но она требует дополнительных конструктивных решений. Например, успокоитель для гашения вибрации цепи и натяжитель. Скорость вращения распределительного вала в два раза ниже, чем скорость вращения коленчатого вала. Так обеспечивается согласование их работы.

От количества клапанов зависит количество распределительных валов. Существует две основных схемы:

• SOHC (одновальная);
• DOHC (двухвальная).

При наличии только двух клапанов достаточно одного распредвала. Вращаясь, он обеспечивает попеременное открытие впускного и выпускного клапанов. В наиболее распространенных четырехклапанных двигателях устанавливаются два распредвала. Один обеспечивает работу впускных, а другой выпускных клапанов. В двигателях с V-образных расположением цилиндров устанавливается четыре распредвала. По два на каждую сторону.

Кулачки распредвала не толкают стержень клапана напрямую. Существует несколько типов “посредников”:

• роликовые рычаги (коромысло);
• механические толкатели (стаканы);
• гидравлические толкатели.

Роликовые рычаги имеют более предпочтительную конструкцию. На гидротолкатель давят так называемые коромысла, которые качаются на вставных осях. Чтобы снизить трение на рычаге предусмотрен ролик, который контактирует непосредственно с кулачком.

В другой схеме используются гидравлические толкатели (компенсаторы зазора), которые расположены непосредственно на стержне. Гидрокомпенсаторы автоматически регулируют тепловой зазор и обеспечивают мягкую и менее шумную работу механизма. Это небольшая деталь состоит из цилиндра с поршнем и пружиной, каналов для масла и обратного клапана. Для работы гидротолкателя используется масло, которое подается из . Более подробно про гидрокомпенсаторы можно прочитать в отдельной статье на нашем сайте.

Снятие стакана клапана магнитом

Механические толкатели (стаканы) представляют собой втулку, закрытую с одной стороны. Они устанавливаются в корпус ГБЦ и непосредственно передают усилие на стержень клапана. Основные их недостатки заключаются в необходимости периодической регулировки зазоров и стуке при работе на непрогретом двигателе.

Эффективная схема процесса протяжки клапанной крышки

Протяжка клапанной крышки является важным этапом ремонта автомобиля, который может существенно повлиять на работу двигателя. Несоблюдение правильной протяжки может привести к течи масла, к ошибке работы клапанов и к другим серьезным проблемам в работе двигателя. Эффективная схема процесса протяжки клапанной крышки включает несколько шагов и настроек, которые будут описаны далее.

• Шаг 1: Очистка поверхности. Перед началом протяжки необходимо тщательно очистить поверхность клапанной крышки и желательно заменить прокладку, если она устарела или изношена.
• Шаг 2: Поиск рекомендаций. В процессе протяжки необходимо следовать рекомендациям производителя двигателя или автомобиля, которые содержатся в руководстве пользователя или на сайте производителя.
• Шаг 3: Регулировка момента затяжки. Момент затяжки основывается на размере стержня клапана и металла клапанной крышки. Находите рекомендуемый момент затяжки и используйте динамометрический ключ для точной и эффективной протяжки.
• Шаг 4: Повтор проверки. После протяжки клапанной крышки необходимо проверить момент затяжки и убедиться, что его величина соответствует рекомендациям производителя двигателя или автомобиля.

Следуя этим простым шагам можно получить высокую эффективность протяжки клапанной крышки и обеспечить безопасную и стабильную работу вашего автомобиля

Важно всегда следовать инструкции и рекомендациям производителя, не допуская ошибок в протяжке

Делаем динамометрический ключ своими руками

Если приобрести динамометрический ключ невозможно, тогда есть возможность сделать его самостоятельно в домашних условиях. Для этого нужен метровый вороток или удлинитель и бытовой пружинный динамометр (безмен или весы).

Сила, приложенная перпендикулярно к метровому воротку, измеряется прибором. Это даёт возможность примерно контролировать момент затяжки.

Использование самодельного динамометрического ключа не даёт абсолютно точных измерений. Поэтому если есть возможность приобрести или взять в аренду настоящий динамометрический ключ, лучше воспользоваться подвернувшимся шансом.

Видео: как затягивать болты динамометрическими ключами

Динамометрический ключ бывает со шкалой измерений и с трещоткой, которая извещает о достижении необходимого момента затяжки. Лучше воспользоваться вторым вариантом — он технологичнее. Настраиваем на ручке нужное усилие и аккуратно тянем.

Виды кузовного ремонта

Кузовной ремонт бывает двух видов: локальный и капитальный. Отличие состоит в том, что локальные работы выполняются достаточно быстро. В них есть необходимость тогда, когда нужно убрать небольшие царапины, трещины или сколы. Такие восстановительные работы занимают не больше 2-3 часов, и остов машины снова сверкает.

Вмятинам и трещинам следует уделить особое внимание. Если хозяину дорог его автомобиль, то отмахиваться от этих проблем не стоит, так как на месте только образовавшейся трещины моментально образуется коррозия

И в этом случае рассчитывать на легкий ремонт уже не придется.

С капитальным ремонтом все немного сложнее. Он рассчитан на работу с серьезными повреждениями кузова и восстановление его геометрии. В этом случае применяется специальное оборудование, далее производятся сварочные работы, после чего автомобиль красится и полируется.

Ремонт кузова – дело серьезное, которое не терпит самодеятельности. Ремонтные работы должны проводиться только профессионально обученными людьми, которые применяют сертифицированное оборудование, гарантирующее стопроцентный результат. Найти подходящую автомастерскую не составит труда с сервисом RemontBibi. Заполняйте бесплатную заявку на сайте и экономьте время на поиске автосервиса.

Зачем нужен кузовной ремонт

Кузовной ремонт необходим вследствие преимущественно ДТП, а также вандального повреждения транспортного средства. Однако такой ремонт, правда в меньших масштабах, требуется даже тогда, когда кузов автомобиля получил незначительные повреждения.

Почему необходимо проводить кузовной ремонт

Незначительные изменения геометрии кузова могут привести к смещению центра тяжести транспортного средства. Такое смещение может негативно сказываться на износе шин, или при крутых виражах. Смещение деталей кузова может привести к коррозии металла. Любое повреждение поверхности кузова нарушает целостность лакокрасочного покрытия. В данном случае ремонт крайне необходим, любая задержка может привести к значительным, порой непредсказуемым, последствиям.

После проведения кузовного ремонта необходимо осуществить покраску кузова автомобиля. Для проведения покрасочных работ используются оригинальные материалы завода-производителя. Опытные специалисты осуществят покраску отремонтированного кузова с максимально высоким качеством.

При проведение кузовного ремонта Рено осуществляется:

— замена и ремонт кузовных деталей;

— восстановление лакокрасочного покрытия;

— замена и восстановление пластиковых элементов кузова;

— восстановление геометрии кузова.

Кузовной ремонт Рено является трудозатратным, качественное его проведение восстановить прочность кузова. Ребра жесткости будут приведены к такому уровню прочности, который соответствовал новому автомобилю. При необходимости детали кузова будут вытянуты, дополнительные ребра жесткости также могут быть приварены. Все углы кузова будут соответствовать тем, которые были предусмотрены во время конвейерной сборки.

Существует множество инновационных разработок, которые в состоянии изменить не только автомобильный мир, но и мир в целом. Спасибо, что прочитали статью до конца. Если она вам понравилась ставьте лайки и подписывайтесь на канал Автомотоnews.

Как открыть малярно-кузовной цех?

В этом материале:

Бизнес в сфере обслуживания автомобилей привлекает инвесторов – с каждым годом владельцев транспортных средств становится всё больше. Готовый бизнес-план малярно-кузовного цеха разработан для начинающих предпринимателей, имеющих опыт в рихтовке и покраске авто. Он содержит пошаговое руководство по организации бизнеса, финансовые расчёты, доказывающие эффективность проекта.

Chevrolet lacetti (замена прокладки клапанной крышки)

Датчик положения распределительного вала Лачетти

4. Отключаем провода от свечей и убираем их в сторону.

5. Дальше нужно снять корпус воздушного фильтра и верхний кожух ГРМ. Ремонт и замена прокладки клапанной крышки audi a6 c5. Но я этого не делаю, он особо не мешает. Просто когда будете ставить крышку на место, кожух ГРМ нужно будет совсем немного оттянуть влево. Срываем старые прокладки, прокладка клапанной крышки reinz ранее замена блока. Теперь разберемся, как выполняется замена свечей на 16 клапанной приоре. Для этого вам потребуется ключ для свечей зажигания, отвертка и ключ с головкой на. Я это делаю без проблем. Если у Вас не получается, тогда снимите этот кожух.

6. Откручиваем торцовым ключом на 10 мм все 15 болтов крепления клапанной крышки и снимаем её с двигателя вместе с прокладкой

Вид со снятой клапанной крышкой

7. Вытираем и обезжириваем места контакта прокладки с двигателем. Попутно смотрим на состояние ремня ГРМ, пока есть доступ.

8. Удаляем старую прокладку из клапанной крышки и хорошенько моем крышку. Особенно пазы в ней и каналы системы вентиляции картера

Мойка клапанной крышки

Средство очень хорошее! Вымывает всё быстро, даже не нужно дополнительно обезжиривать.

Также желательно сразу промыть клапан вентиляции картерных газов. Как это сделать написано в этой статье.

9. Устанавливаем новые уплотнительные колечки в пазы на клапанной крышке

Вот такие изношенные колечки под болты клапанной крышки

Колечки под болты клапанной крышки

10. замена прокладки гбц 1 герметик не нужен на что при замене прокладки надо. Берем новую прокладку…

Прокладка клапанной крышки Лачетти

…и вставляем её в пазы клапанной крышки.

Внимание! Это оригинальная прокладка и я её устанавливать крайне не рекомендую. Лучше установить прокладку Elring 174.251. Эта прокладка предназначена для алюминиевых крышек двигателя A16DMS, но на наш двигатель подходит отлично! В конце будет ссылка на статью по этой теме, которую настоятельно советую посмотреть

Эта прокладка предназначена для алюминиевых крышек двигателя A16DMS, но на наш двигатель подходит отлично! В конце будет ссылка на статью по этой теме, которую настоятельно советую посмотреть.

11. Наносим НЕМНОГО герметика на проблемные места на изгибах

Примечание: Не наносите много герметика! При затяжке болтов, он может “вылезти” внутрь клапанной крышки и, отвалившись, закупорить какой-нибудь канал! Не дай Бог, конечно.

12. Устанавливаем клапанную крышку в сборе с прокладкой на двигатель

Совет: Если при переворачивании клапанной крышки прокладка выпадает из пазов, можете в некоторых местах зафиксировать её солидолом или литолом.

13. Теперь устанавливайте все 15 болтов на место, но не затягивая их, так как затягивать их нужно в определённой последовательности.

14. Самый ответственный момент – затяжка болтов. Замена прокладки клапанной крышки лачетти. На замену прокладки клапанной крышки у меня ушло не более часа времени. Если есть динамометрический ключ, тогда будет проще – затягиваем болты с усилием 10Н.м.

Если такого ключа нет, тогда совет – затягивайте болты торцевым ключом одной рукой и получится так , как надо. Тянуть болты клапанной крышки сильно не нужно!

Будьте аккуратней. Замена клапанной крышки gm 96473698 на chevrolet lacetti. Представьте ситуацию, когда затянули 14 болтов, а 15-й сломался (ломаются они довольно легко). Тогда Вам нужно заново выкрутить все 14 болтов, снять крышку клапанов и удалить обломыш. А там герметик уже застыл практически… и получается такая ситуация, что врагу не пожелаешь.

Схема затяжки болтов клапанной крышки Шевроле Лачетти

Схема затяжки болтов клапанной крышки Шевроле Лачетти

15. Подсоединяем шланги на место, подключаем высоковольтные провода к свечам зажигания, подключаем колодку к датчику положения распредвалов. Накладку двигателя лучше пока не устанавливать, а пока временно поездить без неё, чтобы проверить нет ли течи масла. После проверки установите её на место.

Как видим, если всё делать аккуратно и, имея всё под рукой, замена прокладки клапанной крышки не составляет труда и не отнимет много Вашего времени.

Как говорится, хочешь сделать хорошо – сделай сам! Ни одно СТО не отнесется так ответственно к Вашему авто, как Вы сами.

Как сильно закручивать клапанную крышку?

Сообщение geshavrn » 24 фев 2011 12:03

Сообщение Мышаня » 24 фев 2011 12:12

Сообщение geshavrn » 24 фев 2011 12:17

Сообщение Мышаня » 24 фев 2011 12:35

Сообщение -Alexandr » 24 фев 2011 12:36

Сообщение VLJ » 24 фев 2011 12:37

Сообщение geshavrn » 24 фев 2011 13:17

Сообщение chimgan71 » 24 фев 2011 15:12

Сообщение r-sugaipov » 24 фев 2011 17:39

Сообщение Skat » 24 фев 2011 19:43

Сообщение DieselFan » 24 фев 2011 19:51

Сообщение Skat » 24 фев 2011 21:29

Сообщение DieselFan » 24 фев 2011 21:57

Сообщение Avtomobilist » 24 фев 2011 23:38

Может крышка кривая.

При установке прокладка должна быть сухой. Если на нее случайно попадет масло (поверхности, прилегающие к корпусу РВ и крышке) нужно вытереть и обезжирить. Обезжирить поверхности корпуса РВ и крышки, прилегающие к прокладке. Затягивать равномерно. Усилие затяжки — лишь бы не болтались кронштейны для ВВ проводов при попытке их повернуть при небольшом усилии. Прокладка, установленная таким образом стоит уже года три и даже не «потеет» (пробег правда прибл. 35 тык)

Сообщение Untermensch » 25 фев 2011 04:32

Тянул крест на крест, внешний крест/внутренний крест/внешний/внутренний. Ставить приходилось на герметик, так как первому хозяину расцарапали поверхность головки удаляя остатки старой прокладки отвёрткой, причём наносил герметик и на головку и на крышку, перед нанесением герметика, протираем поверхности чистой тряпочкой с ацетоном. Что касается усилия, когда не было динаметрического ключа, тянул по совету opel.auto.ru ключом на 10, длинной 10-12см держа двумя пальцами за середину, этого рычага хватает чтобы затянуть и не перетянуть. Если вдруг сорвётся резьба, ищите болты на 3-4мм длиннее (или пилите) там резьба глубже родных болтов на 5мм.

Ещё ньюанс, после затяжи, греем мотор до рабочей температуры, и затем остужаем до улицы, после чего болты затянутся до того же усилия провернувшить ещё на 90..270 градусов. Эту же процедуру повторить через день-два. После чего всё уляжется нормально. Если этого не сделать, потечёт тыщь через 5.

Да, ни в коем случае не допускаем попадания масла в дырки для болтов, масло не сжимается, если не останется воздуха, сломает стенку головки, ну и остатки прокладки туды лучше не ронять. Масло можно удалить каким нить шнурочком, оно в него впитывается.

Сообщение Habar1984 » 25 фев 2011 13:43

Источник

Спецификации

Все перечисленные герметики могут применяться для нанесения на поддон АКПП при температуре окружающей среды от плюс 5 до 25 градусов. Выдерживают температуры от + 240 градусов по Цельсию до минус 300. Легко переносят кратковременный нагрев в 300 градусов со знаком плюс по Цельсию.

Следующая таблица показывает конкретную информацию о каждом из перечисленных герметиков, рекомендованных для автоматической коробки передач.

Название	Рабочая температура максимальная и минимальная	Время высыхания (мин)	Шов (мм)	Срок годности
Виктор Рейнз	— 50 + 250 (кратковременно + 300)	15 (полное высыхание 24 часа)	До 0,5	2 год
Permatex Automatic Transmission RTV Gasket Marker	— 54 + 204 (кратковременно + 260)	15 (полное высыхание 24 часа)	До 0,6	2 года
Done Deal Grey RTV Silicone Gasket marker	— 75 + 345	10 (полное высыхание 24 часа)	До 0,5	2 года
Permatex Ultra Grey	— 54 + 232	15 (полное высыхание 24 часа)	До 0,6	2 года
Mannol Red Gasket Marker	— 50 + 240	Полное высыхание – 24 часа	До 0,5	2 года

Крышка ГБЦ и порядок затяжки её болтов

Металлическая крышка, устанавливаемая на ГБЦ, не должна пропускать воздух. В точках соприкосновения с другими деталями герметичность должна сохраняться тоже. Поэтому на кромку крышки наносят герметик. Пример показан на фото.

Крышка ГБЦ перед монтажом

Здесь нужно применять материалы: Локтайт-574, АНАКРОЛ и т.д. Винты на крышке закручивают ключом «на 8».

Рекомендуемый момент затяжки винтов

Откручивать винты можно в любом порядке. Их количество равно 15 или 14. При монтаже лучше соблюдать последовательность, показанную у нас ниже.

Порядок затяжки крышки отмечен цифрами и стрелочками

Заменять винты обычно не требуется – нагрузка слишком мала. Желаем успеха.

Актуальность бизнес-идеи

За последнее десятилетие количество автовладельцев в России выросло до 65%. Каждый год предприятия выпускают более 1,5 миллионов машин. Вместе с увеличением автопарка растёт спрос на ремонт транспортных средств.

По статистике, 50% автовладельцев со стажем вождения менее 3 лет попадают в ДТП. Эти данные дают основание предположить, что спрос на малярно-кузовные работы будет всегда. Хотя в каждом крупном городе уже функционирует множество фирм, которые занимаются рихтовкой, покраской автомобилей, рынок всё ещё не насыщен. Кузовной ремонт – актуальная идея для создания успешного проекта.

Как часто нужно проходить техническое обслуживание

Регламент обслуживания автомобиля конкретной марки разрабатывает производитель авто исходя из примерных сроков службы конкретных деталей. Соблюдать ли его — решение за водителем. Новым автомобилям регулярное ТО необходимо для возможности гарантийного ремонта машины в случае необходимости. Если выяснится, что водитель не соблюдал рекомендации или проводил техническое обслуживание в неофициальных сервисах, то в ремонте по гарантии может быть отказано.

Важно также понимать, что установленные сроки не являются четкими — допускаются небольшие колебания: например, если обслуживание (даже у официального дилера) задержано на 200–300 км, то в следующий раз владельца попросят приехать на обслуживание «раньше» на эти же 200–300 км, чтобы не копился лишний пробег. В среднем для нового автомобиля ТО нужно проводить каждые 10 тысяч километров

Некоторые дилеры предписывают делать и «нулевое ТО», то есть обслуживание сразу после обкатки. Обкаткой считаются первые 3 тысячи километров пробега, обычно на это время предписана более бережная эксплуатация автомобиля. После «нулевого ТО» меняют масло и фильтры, проверяют затяжку резьбовых соединений, и автомобиль можно использовать в обычном режиме

В среднем для нового автомобиля ТО нужно проводить каждые 10 тысяч километров. Некоторые дилеры предписывают делать и «нулевое ТО», то есть обслуживание сразу после обкатки. Обкаткой считаются первые 3 тысячи километров пробега, обычно на это время предписана более бережная эксплуатация автомобиля. После «нулевого ТО» меняют масло и фильтры, проверяют затяжку резьбовых соединений, и автомобиль можно использовать в обычном режиме.

Перечень работ по плановому ТО для автомобиля после 2–3 лет эксплуатации обычно выглядит так:

Каждые 15 тысяч километров пробега:

• Замена моторного масла и его фильтра
• Замена воздушного фильтра
• Проверка уровня и плотности охлаждающей жидкости

Каждые 30 тысяч километров:

• Замена салонного фильтра
• Проверка настройки и регулировка фар

Каждые 45 тысяч километров:

Замена свечей зажигания

Каждые 90 тысяч:

Замена тормозной жидкости (не реже чем раз в три года)

Наиболее дотошные автовладельцы предпочитают делать обслуживание сезонно — весной и осенью. Обязательным оно не считается, хотя и способно продлить срок бесперебойной службы автомобиля. К сезонным работам относят обычно:

• замену шин
• обработку уплотнений
• смазку замков
• чистку радиаторов
• проверку кондиционера