Особенности замены рулевой рейки «лады гранты» своими руками

Замена термостата на Астра J

Замена термостата на Астра J элементарна и занимает минут 10-15. Термостат располагается под дросселем, поэтому чтобы к нему добраться нужно будет снять воздушный патрубок, идущий к корпусу дроссельной заслонки.

Для замены вам будет нужно:

• плоская отвертка,
• головка торкс Т10,
• карданчик и удлинитель,
• тряпка, литр нового антифриза (если не собираетесь его полностью сливать и менять).

Краткий алгоритм происходящей работы при замене термостата Opel Astra J

1. Ослабляем хомут патрубка впуска на дросселе затем сначала снимаем разъем с ДМРВ, а потом снимаем патрубок;
2. Снимаем хомут с патрубка охлаждения возле термостата, и сдернув его сразу поднимаем наверх, дабы не разливать антифриз (грамм 300-400 прольется);
3. Отсоединяем разъем с термостата, откручиваем четыре болта крепления корпуса (тут еще выльется до пол литры охлаждающей жидкости);
4. Устанавливаем новый термостат в обратном порядке;
5. Доливаем антифриз.

Номер оригинального термостата Opel 1338178 или GM 1338372, но чаще всего отдают предпочтение золотой середине (цена-качество) и покупают от Крузака 55597008. Поскольку в комплекте, скорее всего, не будет прокладки, то её нужно заказывать отдельно, оригинальная opel 55351449. Или же покупайте термостат Febi 33683, он подороже но значительно лучше (идет с уплотнителем).

Термостат под патрубком, поэтому первым делом снимаем хомуты и убираем его.

Лада Гранта 16 Клапанов › Бортжурнал › Выгоняем дятлов из рулевой рейки (часть раз)

Сегодня запись будет для кого то открытием, а для кого то банальщиной и избитой темой. Уже почти год прошёл с того дня как у оффициалов мне заявили, что рулевая рейка у меня приехала ибо подтягивать её дальше некуда. Стоимость работ определили в промежутке от 15000 до 18000 ( примерно 5000-6000 рублей). Сумма не велика, но всё же жаба давила и было решено отложить оживление мертвеца. Шло время и стук на мелких кочках, шебне, гребёнке становился всё сильнее и раздражительнее. Особенно бесило, когда зарядив полностью новую ходовку я ехал как на телеге (это я о звуках, издоваемых ходарём). И тут знакомые мне поведали способ искоренения этого стука бюджетным способом. Заключался он в том, что бы засунуть пластиковую водопроводную трубу в рулевую рейку 0_о Надо было видеть моё выражение лица

Причины неисправности рулевой рейки

Есть 3 главные причины неисправности рейки:

1. Изношенная червячная пара (распределитель).
2. Выработка вала.
3. Изнашивание зубчатой области вала.

Наиболее загружаемый элемент в конструкции рулевой рейки — сцепление между зубчатой частью и шестернёй. Следовательно, постепенно могут разрушаться зубья. О чём будет свидетельствовать стучащий звук при удерживании руля при передвижении машины по дорожному полотну с неровностями. Если выработки на зубцах не обнаружено, но имеется небольшой люфт на штоке, проблему возможно устранить посредством регулировочной гайки. Подтяните её, и установите оптимальное расстояние между зубьями шестерни и рейки. Если же зубцы сломаны полностью, рейку придётся сменить (иногда хватит смены шестерни).

Из-за попадания воды, ржавчины во втулке формируется выработка. Неисправность ликвидируется заменой (из ремонтного спецкомплекта).

Наконечник тяги (либо вся тяга) изнашивается из-за порвавшегося пыльника, смывания смазочной жидкости. В этом случае элементы заменяют. Также поступают и с шаровым наконечником.

Если наблюдается “ёрзание” автомобиля по трассе либо руль долго не может вернуться в изначальное положение, — проблема в настройке рейки (но возможна и иная причина, поэтому проводят добавочную проверку).

Расскажем о главных причинах неисправности рейки с гидравликой и электроникой.

С ГУРом

Причины неисправности рейки с ГУРом:

• Изнашивание резиновых уплотнителей гидроусилителя. Это относится как к уплотнителям и сальникам в рейке, так и к присутствующих в прочих областях системы соединениям, допустим, в зоне расширительного бака.
• Поржавевший вал. Обычно коррозия появляется после долгой стоянки авто (часто в зимний и осенний период).
• Поломка клапанов распределителя.
• Плохо работающая помпа ГУР.
• Оборвавшийся либо ослабленный приводной ремешок помпы. Обрыв приведёт к тому, что насос работать просто не сможет.
• Повреждение поршневой системы гидроцилиндра.
• Ржавление рейки.
• Редкая или замена на неподходящую жидкость ГУР.

Также поломка может случиться из-за выработки корпуса (образуются канавки) вследствие нерегулярной смены смазки. Эта причина может возникать исключительно на рулевой рейке с ГУРом. Потребуется заменить рейку. Проблема не критична, но водителю будет мешать непрекращающийся стук в руле.

С ЭУРом

• ЭБУ (редко). Самостоятельный ремонт недопустим, понадобится обращаться в сервис.
• Реверсивный электрический двигатель с червячным приводом. Обычно мотор поддаётся починке, но придётся отправиться в сервис.
• Червячный привод. В частности, шестерня в нём. Обычно заменяют узел.
• Шлейф и датчики поворота.
• Подшипники и втулки.

Нужно отметить сложность диагностики электроусилителя руля. Зачастую для этого используют дополнительные сканеры ошибок, либо обращаются в сервис. Как правило, машины, оснащённые ЭУР, имеют на панели сигнальную лампочку, загорающуюся при возникновении проблемы в его работе.

Признаки неисправностей рулевой

Один из главных симптомов – появление стука в области передней оси. Сначала лишний шум едва заметен и проявляется только на неровных дорогах.

В дальнейшем стук может усилиться, появится отдача в рулевое колесо. В этом случае диагностика рулевой рейки обязательна.

Если ничего не делать, то авто может стать неуправляемым уже через 1-2 месяца езды. Выход будет один – менять узел полностью.

Основная причина стука – износ основного зуба, шарнира или рулевой тяги.

Давайте выделим основные признаки неисправности и их возможные причины:

1. Вращение рулевого колеса дается слишком туго, появляются лишние звуки в виде свиста. Возможная причина-утечка жидкости ГУР и ее снижение к минимальной отметке, истирание роторной пары.

2. Вращение рулевого колеса дается туго, но после набора скорости ситуация нормализуется. Одновременно с этим появляется неприятный «зудящий» шум. Основная причина – появление задиров на роторной части и привалочной поверхности.

3. Поворачивать руль тяжело только влево или вправо и при условии низкой температуры ГУР (ниже 25-30 градусов Цельсия). Как только жидкость прогревается до 55-60 градусов, шум пропадает.

4. Поворот руля водителем не совпадает с реальным углом разворота передних колес авто. При появлении такой проблемы машина перестает быть управляемой, ее бросает на поворотах.

5. Возникает сильная вибрация рулевого колеса при движении по плохой дороге. Если же повернуть руль в одну или другую сторону, то звук может пропасть.

6. Потекла рулевая рейка. В этом случае жидкость гидроусилителя появляется на пыльниках. При этом течь будет заметна по снижению уровня в бачке ГУР. Если ничего не делать, то возможен выход из строя сальников вала, его повышенный износ или появление ржавчины.

7. Руль отказывается возвращаться в первоначальное положение или же это происходит, но очень туго. Причина такой проблемы — в деформации вала или картера рейки.

Но это еще не все

Вы должны обращать внимание на неисправности самого гидроусилителя руля

Здесь признаки проблем рулевой рейки могут быть следующими:

• Повышенная пенистость жидкости ГУР. Это просто диагностировать – достаточно заглянуть в бачок;
• появляются лишние шумы при повороте рулевого колеса и работе ГУР;
• на холостых оборотах ГУ не работает вовсе. При увеличении оборотов рулевое колесо поворачивать проще;
• пропадает усилие при повороте руля в обе из сторон. Как правило, причина такой проблемы – разрушение резинового кольца.

Неисправности рулевой рейки

Как и любые механизмы, в процессе эксплуатации автомобиля рейка изнашивается, и чем хуже качество дорожного покрытия — тем быстрее. Кроме того, повреждения рейки могут быть следствием аварии или неправильной эксплуатации и обслуживания автомобиля.

Как объяснили эксперты, чаще всего рулевая рейка выходит из строя при частой эксплуатации автомобиля на неровной дороге (например, неосторожная езда с наездом на ямы, бордюры), а также по причине попадания влаги внутрь корпуса. В результате возникает повышенная нагрузка на механизм рулевой рейки или коррозия элементов, работающих в паре с сальниками, что и приводит к ее износу.

Признаками неисправности рулевой рейки являются:

1. Быстрый износ покрышек передних колес.
2. Стук со стороны передней оси во время движения по неровностям. Помимо ослабления болтов крепления рейки из-за вибраций, причиной этого могут быть механические повреждения опорных втулок рейки или рулевого вала, а в случае использования рейки в сочетании с узлом «червяк — ролик» — появление зазора между червяком и зубцами рейки. «Стук рейки может быть и временным явлением, например из-за недостаточной смазки или неправильной регулировки, — отмечает Роман Тимашов, директор по сервису «Автодом Алтуфьево». — В этом случае можно продолжать движение до ближайшей СТО. Если стук интенсивный и прогрессирует, то эксплуатация автомобиля в таком состоянии небезопасна. Следует вызвать эвакуатор для доставки машины на СТО».
3. Необычная тяжесть руля. Свидетельствует о выходе из строя усилителя руля. Конкретная причина зависит от типа бустера. У гидравлических и электрогидравлических усилителей так дает о себе знать утечка рабочей жидкости из бачка или магистралей системы. Полная потеря жидкости чревата выходом из строя рейки и насоса. К тому же гидравлическая жидкость может быть пожароопасна, и допускать ее попадания на горячий двигатель не стоит.
4. Скрежет. Может свидетельствовать о коррозии подшипников из-за повреждения пыльника, ослаблении ремня привода гидравлического усилителя руля, утечки гидравлической жидкости, а также неисправности мотора электрического или электрогидравлического бустера.
5. Рыскание автомобиля. Вероятная причина — износ (люфт) рулевых наконечников. В запущенных случаях автомобиль может потерять управление.

Рулевая рейка стучит

Стук в рулевой рейке чаще всего появляется в результате образования зазоров внутри механизма, между различными его частями. Как предупредил эксперт Вадим Стрельбицкий, любые посторонние шумы (будь то хруст или стук) нельзя игнорировать. Это может быть опасно, так как состояние рулевого механизма напрямую влияет на безопасность. В конечном итоге зазоры, вызывающие стук рулевой рейки, будут увеличиваться в размерах, что впоследствии может привести к потере контроля во время движения. Продолжать эксплуатацию автомобиля со стуком рулевой рейки крайне нежелательно. В целом при обнаружении каких-либо посторонних шумов стоит пройти диагностику в сервисном центре.

Почему рулевая рейка хрустит

Причин хруста или скрипа рулевой рейки может быть несколько. Технический эксперт Вадим Стрельбицкий привел следующие примеры.

Посторонний звук могут издавать и другие элементы подвески, например шаровые шарниры. Если проблема в этом, то необходимо сначала провести комплексную диагностику ходовой части, а также проверку углов установки колес, чтобы восстановить геометрию подвески.

Во-вторых, характерный скрип или хруст могут создавать и сайлентблоки, которые с течением времени и под воздействием температур могут трескаться и рассыхаться, издавая посторонние звуки.

При обнаружении подобных проблем не стоит затягивать с визитом на сервис, где специалисты проведут необходимую диагностику и ремонт, если он потребуется.

Как проверить рулевую рейку при покупке: объяснение специалиста

Для начала стоит внимательно осмотреть рулевую рейку на наличие тех или иных видимых повреждений (вмятин, царапин, трещин и т. д.), в том числе повреждений резиновых чехлов рулевых тяг.

Во-вторых, самостоятельно можно проверить и состояние вала, который можно попробовать вращать, обратив при этом внимание на отсутствие зазоров между шестернями. В-третьих, во втулках также не должно быть никаких люфтов

Чтобы убедиться в этом, можно резко покачать за колесо вправо-влево, а также подвигать сам вал рулевого механизма вверх-вниз

В-третьих, во втулках также не должно быть никаких люфтов. Чтобы убедиться в этом, можно резко покачать за колесо вправо-влево, а также подвигать сам вал рулевого механизма вверх-вниз.

Что можно сделать самому

Ответ на этот вопрос зависит от трех факторов:

• ваших навыков авторемонта;
• имеющегося у вас оборудования;
• доступности запчастей или расходников.

Если вы самостоятельно и, притом успешно, выполняли какие-то серьезные ремонтные работы в вашей машине, например, перебирали двигатель или подвеску, то теоретически, справитесь и с любым дефектом рейки. Даже если у вас не хватает знаний, в магазинах и на форумах автолюбителей есть масса информации по таким работам. А большая часть необходимого оборудования является универсальной, поэтому вам потребуется лишь несколько специальных инструментов. Если вы смогли достать запчасти для предыдущего ремонта, то справитесь и тут.

Для самостоятельного ремонта рейки нужны умение, инструменты и запчасти

Но тем, кто никогда не выполнял никаких серьезных ремонтных работ (хотя бы самостоятельной замены тормозных колодок), лучше не экспериментировать с рейкой. Ведь любая ошибка может привести не только к усугублению проблемы, но и к тяжелым травмам.

Большинство автолюбителей даже не умеют правильно вывешивать машину, оставляя ее на домкрате, из-за чего любое сильное воздействие на подвеску или рулевое устройство может привести к опрокидыванию домкрата и падению транспортного средства.

Разборка рулевого механизма Lada Granta

Инструмент:

• Ключ трещоточный
• Головка на 13 мм
• Гаечный ключ рожковый на 13 мм
• Гаечный ключ рожковый на 14 мм
• Гаечный ключ рожковый на 24 мм
• Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
• Домкрат или канавный подъемник
• Балонный ключ
• Отвертка плоская большая
• Раздвижные плоскогубцы
• Бокорезы
• Слесарные тиски с мягкими губками
• Специальный ключ с восьмигранной головкой на 17 мм
• Специальный ключ с восьмигранной головкой на 24 мм
• Монтажная лопатка
• Нож
• Двухлапый съемник
• Специальный съемник или электродрель с молотком
• Щипцы для стопорных колец
• Кернер
• Динамометрический ключ

Детали и расходники:

• Пластмассовые хомуты
• Деревянная подставка
• Опорная втулка рулевой рейки с демпфирующими кольцами
• Бензин
• Отрезок трубы
• «Холодная сварка» или «Быстрая сталь»
• Пластичная смазка «Фиол-1»

Примечания:

Разборку рулевого механизма проводите при его ремонте.

1. Снимаем рулевой механизм, как описано в этой статье.

2. Снимите чехол рулевого механизма, как описано здесь.

3. Специальным ключом с восьмигранной головкой на 17 мм отверните гайку упора рейки и снимите ее.

4. Извлеките из отверстия упора рейки пружину и стопорное кольцо.

5. Ударом картера о деревянную подставку выбейте упор рейки из гнезда. В кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.

6. Снимите уплотнитель переднего щитка моторного отсека.

7. Поддев отверткой, снимите пыльник шестерни.

8. Снимите стопорную шайбу.

9. Для отворачивания гайки крепления подшипника шестерни примените специальный ключ с восьмигранной головкой на 24 мм (диаметр отверстия под вал шестерни – не менее 18,5 мм).

10. Снимите гайку крепления подшипника шестерни с вала.

11. Захватив лыску шестерни ключом на 14 мм и опираясь им о монтажную лопатку, выньте из картера шестерню в сборе с подшипником.

12. Затем достаньте рейку из картера рулевого механизма.

13. Поддев отверткой опорную втулку, выведите ее выступы из отверстий картера и достаньте втулку.

14. Перед установкой в картер новой опорной втулки, наденьте на нее новые демпфирующие кольца так, чтобы тонкая их часть находилась против разреза втулки.

15. Установите втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера.

16. Разрежьте резиновые кольца по контуру втулки и удалите отрезанные части.

17. Снимите стопорное кольцо с вала шестерни и двухлапым съемником выпрессуйте шариковый подшипник.

18. Для выпрессовки игольчатого подшипника примените специальный съемник. Если такового нет, сверлом диаметром 2 мм в торце картера сделайте два отверстия так, чтобы они выходили на кольцо игольчатого подшипника.

19. Через отверстия выбейте подшипник из картера.

20. Промойте полость картера рулевого механизма.

21. Запрессуйте отрезком трубы игольчатый подшипник. Для заделки отверстий можно применить «быструю сталь» или «холодную сварку».

22. Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой «Фиол-1», соберите узел в обратной последовательности.

23. Установите на место защитный чехол и закрепите его хомутами.

24. Отрегулируйте зазор в зацеплении шестерни с рейкой. Для этого установите рейку в среднее положение и заблокируйте ее от перемещения. Вставьте в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа (первое фото) до касания наконечника ножки с упором рейки. Диаметр  наконечника ножки индикатора должен быть не менее 3,5 мм, чтобы ножка уперлась в торцевую поверхность 1 (второе фото) упора, а не провалилась в его отверстие 2 (для наглядности показано на демонтированном упоре). Прикладите к валу-шестерне крутящий момент 15 Н·м (1,5 кгс·м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор. По показаниям индикатора определите величину перемещения упора, которая соответствует фактической величине зазора в зачеплении. Если она превышает 0,05 мм – заверните регулировочную гайку, добиваясь указанной величины перемещения упора. После этого, разблокировав рейку, проверьте легкость вращения ведущей шестерни во всем диапазоне хода рейки.

Схема контроля зазора в зацеплении рейки и вала-шестерни:

1 – индикатор часового типа;

2 – кронштейн крепления индикатора;

3 – гайка;

4 – уплотнительное кольцо;

5 – картер рулевого механизма;

6 – игольчатый подшипник;

7 – вал-шестерня;

8 – втулка;

9 – крышка картера;

10 – рейка;

11 – вкладыш;

12 – упор рейки;

13 – ножка индикатора;

14 – пружина.

25. Отрегулировав зазор рейки, закерните гайку упора, обмяв резьбу картера.

В статье не хватает:

Фото инструмента

Как проверить рулевую рейку

При диагностировании неисправности рейки опираются на проявляемые при эксплуатации авто признаки.

С ГУРом

При этом такой звук может возникать, даже при нормальном уровне смазки. Проверьте натяжение приводного ремешка, лопасти помпы и её подшипники. Нормальным считается легкое шипение в крайнем положении, которое едва слышно при закрытых окнах авто.

Тогда требуется долив жидкости в расширительный бак системы. При этом сопутствует такой неисправности утечка смазки из магистрали. Потёки можно наблюдать на пыльниках тяг, либо жидкость может скапливаться непосредственно под машиной (как правило, под расширительным бачком).

Нередко при утечке смазки в систему проникает воздушная масса. На это укажет бурление жидкости в расширительном баке. Напомним, что утечка может вызываться и ржавлением рейки. 

Если рассматривать стучащий звук в передней оси при езде машины, то необходимо отметить, что он может сообщать и о проблеме с ходовой, тогда потребуется провести добавочную диагностику. Стук можно слышать как с левой, правой стороны, так и в центральной части. Он может сообщать о разрыве пыльника, о неполадках с рычажками, тягами либо прочими компонентами.

Чтобы точно выяснить, почему возникла неисправность, целесообразно демонтировать и разобрать рейку. Нужно проверить пыльники, тяги и наконечники. Если пыльник разорван, его потребуется сменить; добавить смазочной жидкости, перед этим удалив с конструкции мусор, воду и грязевые отложения.

С ЭУРом

Обычно гул и (либо) вибрирование руля при повороте (и даже без него) вызываются повреждёнными втулками. Можно воспользоваться 2 методами — заменить ЭУР вместе с рейкой либо же сами втулки. Для чего нужно будет приобрести ремкомплект.

Поломка червячной передачи (шестерни) происходит не часто, но, если пробег авто большой, — этот элемент также необходимо проверить.

В редких случаях причина поломки рейки с ЭУРом — датчики поворота. Их диагностика проводится способом компьютерной диагностики. Целесообразно прибегнуть к услугам автосервиса.

При большом пробеге в электрическом приводе руля также могут возникнуть неисправности. Это можно ощущать по повышенному усилию на руле. Поэтому рекомендуется проверять подшипники, обмотки, щётки электромотора.

Как и при диагностике рейки с гидравликой, проверяйте тяги, наконечники и пыльник.

Рулевой механизм – снятие и установка

Снятие

1. Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа П-3,2Г грузоподъемностью 3,2 т).

2. Снять передние колеса.

3. Для автомобилей, оснащенных рулевым валом без усилителя — отвернуть и извлечь болт крепления фланца промежуточного вала к валу шестерни рулевого механизма (ключ кольцевой 13).

Для автомобилей, оснащенных рулевым валом с электроусилителем – отвернуть гайку болта крепления вилки карданного вала к валу шестерни рулевого механизма, снять шайбу и извлечь болт (ключ гаечный 13 мм, ключ кольцевой 13).

4. Расшплинтовать и отвернуть гайку 3 крепления шарового пальца наружного наконечника 1 рулевой тяги.

Выпрессовка шарового пальца наконечника рулевой тяги:

1. наружный наконечник рулевой тяги;
2. поворотный рычаг стойки передней подвески;
3. гайка крепления шарового пальца;
4. шплинт

5. Выпрессовать шаровой палец из поворотного рычага 2 стойки передней подвески (плоскогубцы, ключ кольцевой 19, съемник типа 71 05 00 01 ф. «Stahlwille»).

6. Повторить операции по снятию для второго наконечника рулевой тяги.

7. Отвернуть четыре гайки 6 крепления рулевого механизма 2, снять со шпилек крепления плоские шайбы и скобы 5 крепления (головка сменная 13, удлинитель с шарниром, вороток).

Снятие рулевого механизма в сборе с тягами рулевой трапеции:

1. опора правая;
2. рулевой механизм в сборе с тягами рулевой трапеции;
3. уплотнитель рулевого механизма;
4. опора левая;
5. скоба крепления рулевого механизма;
6. гайка крепления рулевого механизма

8. Переместить рулевой механизм 2 в сторону двигателя до выхода вала шестерни из отверстия щитка передка и вывести механизм из моторного отсека через окно в брызговике крыла в сторону левого колеса.

9. Снять с корпуса рулевого механизма правую 1 и левую 4 резиновые опоры, снять уплотнитель 3.

10. Проверить состояние наконечников тяг рулевой трапеции и при необходимости заменить.

Неисправности рулевого механизма и их устранение

Рулевой механизм Лады Гранты достаточно надёжен и проблемы владельцу доставляет нечасто. Однако это не значит, что неполадки вовсе не встречаются. Проблемы есть. И нужно знать, как их устранять.

Причина неполадок

Устранение

Большой люфт рулевого колеса

Крепёжные гайки на тягах шаровых ослабли. Возможно, утерян шплинт. Подтянуть крепление и при необходимости установить шплинт.

Зазор в тягах шаровых опор слишком большой. Замена рулевых наконечников Лада Гранта.

Сайлентблоки шарниров изношены. Заменить тяги.

Между рейкой и гайкой слишком большой зазор. Изношенные элементы подлежат замене, после замены нужно отрегулировать механизм.

При поворотах руля доносится стук

Гайки рулевых тяг ослабли. Подтянуть крепёжные гайки.

Между рейкой и гайкой большой зазор. Заменить изношенные элементы, после замены механизм следует отрегулировать.

Крепёж рулевого управления ослаб. Затянуть крепёжные гайки, удерживающие механизм.

Рулевое колесо вращается слишком туго

Неисправен опорный подшипник амортизационной стойки. Опорный подшипник заменить.

Опорная втулка изношена, износ упора рейки. Изношенные элементы надо менять.

Давление в колёсах слишком низкое. Подкачать шины до оптимального давления.

Детали шаровых опор изношены или повреждены. Заменить элементы.

Амортизационные стойки или их элементы отработали свой срок. Ремонт амортизационной стойки или ее замена.

Подшипники вала износились. Подшипники вала нужно заменить.

Электроусилитель управления неисправен. Замена ЭУР вместе с валом.

Как и тормозную систему, работу двигателя и другие важные узлы и агрегаты, рулевое управление необходимо периодически осматривать на предмет неисправностей. Если признаков нет, осмотру подлежат защитные пыльники и другие, более мелкие детали конструкции. Рулевая рейка Лады Гранты является ключевым механизмом управления. Именно благодаря этому осуществляется управление автомобилем за счёт поворотов колеса.

Основные неисправности рулевой рейки

Главный признак поломки – это стук при поворотах. Сначала он практически незаметен и проявляется при наезде на ямы. Если игнорировать первые симптомы, шум никуда не исчезнет и будет постоянно усиливаться. Дальше стук будет передаваться на руль. Если и этот симптом игнорировать, рейку попросту заклинит, а это чревато попаданием в ДТП из-за потери управления. Стучит рейка из-за износа шарниров, зубьев или резинометаллических втулок (демпфера).

Также к неисправностям рулевой рейки можно отнести следующие симптомы.

1. Руль туго вращается (дополняется небольшим свистом).
2. Тугое вращение прекращается при повышении скорости.
3. При прямом руле отсутствует усиление.
4. Рулевое колесо при повороте не поворачивает должным образом колёса спереди (машину начинает бросать влево/вправо на ходу).
5. Вибрация, биение, скрежет руль начинает дребезжать.
6. Руль не возвращается в начальное положение.
7. Рулевое колесо вращается самопроизвольно.

Причин неисправностей рулевой рейки много. Но эти встречаются чаще всего. Если возникает хотя бы один из них, Лада Гранта должна отправиться на ремонт в ближайшее время.

Замена рулевой рейки своими руками

Для начинающих автомобилистов это может показаться слишком сложной процедурой. Но на деле всё проще. Алгоритм действий таков.

1. Отсоединить АКБ, ослабить болты передних колёс, вывесить перёд на домкратах и снять колёса.
2. В салоне автомобиля нужно открутить болт, с помощью которого клемма рулевого механизма соединяется с промежуточным валом. При этом рулевое колесо должно находиться в прямолинейном положении (колёса строго прямо).
3. Отсоединить тяги от поворотных рычагов.
4. Через зазоры в арках колёс открутить гайки крепления рулевого механизма.
5. Демонтировать хомут и снять рулевой механизм в сборе.
6. Далее снимаются все пыльники и их крепления.

Теперь можно устанавливать новую рулевую рейку (если не использовался ремкомплект для ремонта). Собирается узел в обратной последовательности. Положение рейки следует отрегулировать так, чтобы метки на картере совпали с метками на защитном пыльнике. Последняя операция при замене узла – это регулировка развал схождения передних колёс.

В большинстве случаев причиной поломки рейки является игнорирование автомобилистами осмотра автомобиля на предмет наличия неисправностей. Тщательная диагностика всех узлов и агрегатов проводится минимум раз в год.

Приемы диагностирования, ремонтных мероприятий и обратной сборки

Появился стук и устранение его невозможно без предварительного диагностирования. Перед самим определением причины, побуждающей стук, следует прибегнуть к разборке рейки и последующему диагностированию всех ее внутренних элементов на предмет присутствия износа и повреждений.

Процедуру разборки осуществляют, следуя таковой очередности действий.

1. Рейку помещаем в тисках, побеспокоившись об установке прокладок из нежесткого материала.
2. Откручиваем гайку, которой зафиксирован картер механизма.
3. Снимаем трубу картера и извлекаем фиксаторы, которыми закрепляются втулки трубы, после чего выполняем демонтаж непосредственно втулок.
4. Выкручиваем гайку, которая обеспечивает возможность регулировки. Здесь подойдет указанный ранее специальный ключ, наделенный особыми гранями, позволяющими эффективно производить манипуляцию.
5. Переходим к извлечению пружины реечного упора, затем уплотняющего кольца и впоследствии упора рейки.
6. Теперь можем демонтировать картерную крышку.
7. Сняв сепаратор подшипника и кольцо, вынимаем из трубы рейку.
8. Демонтируем второй важный компонент пары — вал-шестерню рулевого узла.

После завершения разборочного мероприятия приступаем к диагностированию подшипников и уплотняющих колец LADA Granta. Выполнив добротную очистку, оцениваем степень износа на зубчатых секторах, а также реечной поверхности и валу. Именно в этом узле механизма может таиться главенствующая причина стука. Если детали своим состояние намекают на необходимость замены, то выполняем ее. А может, придется обойтись без замены, в таком случае нужно знать, как подтянуть рулевую рейку.

Во время сборки узла смазываем подходящим компаундом весь перечень ответственных соединений. Не экономим на смазке, поскольку ее недостача сможет в дальнейшем спровоцировать преждевременный износ ответственных компонентов реечного узла LADA Granta. Это в свою очередь неизбежно вызовет нарушение регламентного зазора, и, как результат – стук. Данный момент может объяснить досадную ситуацию, когда недавно смонтированная рулевая рейка беспокоит раздражительным стуком.

Исправлен стук и устранение его не заняло много времени. Рулевой механизм собираем по обратному алгоритму. Чтобы корректно и оперативно установить подшипники, подбираем подходящие оправки. Когда узел окончательно собран, прибегаем к обязательной регулировке, ведь некорректный зазор безальтернативно приведет к возникновению стуков.

Ремонт механизма

Так как рулевая рейка имеет сложную конструкцию, автомастера редко разбирают ее и ремонтируют. Гораздо проще купить запчасть в сборе и поставить ее на авто.

Сегодня на рынке существуют оригинальные автозапчасти и более дешевые аналоги. Производители авто рекомендуют ставить только оригинальные детали, так как они идеально подходят ко всем системам машины. Но опыт автолюбителей говорит, что аналогичные запчасти тоже служат долго. Главное, выбрать хорошего производителя. Это можно сделать, прочитав отзывы в интернете или спросив совета у бывалого автолюбителя.

Не забывайте периодически менять расходные материалы – втулки, сальники, пыльники. Периодически осматривайте днище машины, при наличии трещин и подтеков сразу покупайте ремкомплект. Это продлит жизнь всему устройству.

Бережливый и аккуратный водитель может даже не вспоминать о рулевой рейке на протяжении всего периода владения автомобилем. Поэтому стоит соблюдать простые правила эксплуатации: объезжать ямы, притормаживать перед кочками, при наличии первых симптомов поломок сразу обращаться в автосервис. Тогда устройство прослужит вам долго.

Как подтянуть рулевую рейку лада гранта — Авто-ремонт

Срок службы рулевой рейки (далее РР) должен составлять около 15 лет, как заверяют производители. Однако он будет таковым лишь при условиях: регулярного обслуживания, использование рекомендованных качественных масел, езды на автомобиле по хорошим дорогам и/или по дорогам, для которых ваш авто предназначен, иначе вам не избежать ремонта данной детали.

Конечно, если постоянно кататься только по качественным дорогам без выбоин и ям и с хорошим покрытием, то возможно в автомобиль очень редко придется лазить, чтобы отремонтировать. Но, к сожалению, хорошие ровные дороги остаются пока несбывшейся мечтой для российских автолюбителей, поэтому РР приходится ремонтировать несколько чаще, чем хотелось бы. Одной из разновидностей ремонта рулевой рейки является ее регулировка.

Когда необходима регулировка?

Регулировка такой автомобильной конструкции, как РР, выполняется довольно просто и не занимает много времени у водителя.

Прежде чем приступить к регулировке, необходимо убедиться, что следует делать именно ее, для этого лучше заранее ознакомиться с возможными предвестниками такого вида ремонта. Но до того как я их оглашу, хотелось бы кратко объяснить принцип работы рейки, знание которого поможет лучше понять возможные неполадки.

Принцип работы

Итак, принцип работы рулевой рейки заключается в передаче усилий, которые прикладывает водитель для поворота руля на прямозубою или косозубую шестерни, установленные на подшипнике и приходящие в действие вместе с зубчатой рейкой.

Беззазорное взаимодействие зубчатой рейки и шестерни обеспечивается прижимными пружинами.

Неисправности рулевой рейки

Самые распространенные проблемы, возникающие в описываемом агрегате, – это люфт и стук. При них регулировка может и не помочь. Ведь они в большинстве случаев возникают ввиду того, что произошел простой износ (его можно увидеть только при полной разборке) деталей зубчатой рейки и шестерни.

Однако люфт и стук могут также появляться по иным причинам:

• произошло ослабление крепления рулевой сошки, картера рулевой, либо ослабилось крепление кронштейна рычага;
• зацепление передающей пары нуждается в регулировке.

Если руль стал поворачиваться тяжелее и с прикладыванием больших усилий, то это тоже знак того, что деталь необходимо отрегулировать. Также необходимо долить масло в картер рейки.

Главной задачей регулировки РР является избавление от стука, люфта и придание легкости управлению автомобилем. Для данной процедуры вам понадобится помощь друга, так как одному это сделать будет сложно.

Этапы работы:

• Завозим автомобиль на яму или эстакаду, на крайний случай подойдут и домкраты. В последнем случае передние колеса нужно поставить прямо, и не забудьте закрепить домкраты при поднятии машины.
• Для регулировки подтягивают регулировочный винт, который расположен в рулевой системе, а именно в торцевой крышке.

• Подтягивать винт следует очень медленно. Во время регулировки винта проверяем люфт, ход руля и наличие стука. Люфт можно измерить при помощи специального устройства – люфтомера. При измерении нужно придерживаться ГОСТа, в соответствии с которым люфт не может быть больше 10 градусов.
• После проведения процедуры следует провести испытание машины в движении. Если тяжесть при маневрировании отсутствует, то все подтянуто хорошо, если же такая проблема есть, то винт необходимо немного ослабить.

На этом все. Напоследок лишь повторю, что подтяжка винта рулевой рейки может и не решить проблемы, в подобных случаях лучшим решением станет поездка на консультацию к мастеру.

Каков итог?

Как видим, восстановление рулевой рейки — сложный процесс, требующий от исполнителей не только специфических компетенций, но и большого опыта в этом деле

Важность данного элемента управления трудно переоценить. Не стоит затягивать с ремонтом при первых симптомах неисправности, ведь чем дольше они игнорируются, тем дороже может обойтись ремонт

Вполне возможно, что на каком- то этапе он и вовсе окажется невозможен.

Кроме того, почти все опрошенные нами специалисты отмечают, что всегда лучше восстанавливать заводскую рейку или покупать восстановленную. На рынке сегодня есть множество новых вариантов от разных производителей по весьма гуманным ценам (в несколько раз, а порой и на порядок дешевле оригинала). Но, как говорят механики, автовладельцу сильно повезет, если такая рейка «проживет» на машине хотя бы год.

Фото: журнал «Движок»